paella valenciana de cocina española

Una de las cosas que más impresiona a los peregrinos que han hecho el Camino de Santiago, es la gran variedad gastronómica que ofrece. En las diferentes rutas de peregrinación, podemos descubrir nuevos sabores y texturas mientras degustamos los platos típicos de cada zona. Una muestra de ello, es la famosa sopa de ajo, una receta típica de la comunidad castellana y que se viene cocinando desde tiempos ancestrales.Este plato tan popular en España, era una de las recetas típicas de la gente humilde durante el almuerzo, ya que para su elaboración se utilizaban los restos del pan del día anterior junto con ajo, pimentón y agua caliente. La combinación de estos ingredientes es perfecta para reponer fuerzas tras horas de actividad, además de ser fácilmente digerible.La sencillez de la sopa de ajo ha hecho que, en algunas zonas de España, se convierta en uno de los platos típicos durante la Cuaresma. Esto se debe a que, al ser una receta que no incluye carne, se adapta a las costumbres religiosas, y a que su composición combina con la sobriedad de esta celebración.

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Freír las rebanadas de pan duro en aceite de oliva hasta que estén casi doradas, luego espolvorear fuertemente con parika por ambos lados y freír hasta que estén bien doradas. Retirar de la sartén. Añadir el ajo machacado al aceite de oliva (añadir más aceite si es necesario) y freír a fuego lento hasta que empiece a dorarse. Añadir el pan previamente frito en aceite de oliva y cantidades iguales de caldo de pollo y agua.

Mi padre, Roberto Caldevilla, a veces nos lo preparaba a él y a mí a altas horas de la noche, cuando mi madre ya estaba dormida, como merienda nocturna. Siempre lo consideré un capricho raro. Y cuando era un estudiante universitario con dificultades me lo preparaba porque era barato y fácil.

Anoche hice un plato similar. Utilicé fideos de espelta en lugar del pan. Cuando terminé de añadir los ingredientes, descubrí que no podía dejarlo tan simple, así que añadí un poco de col rizada para darle un poco de color. Me sorprendió que el ajo no tuviera un sabor fuerte, pero creo que me pasé con el pimentón.

Sé que llego aquí un poco tarde, pero quería felicitarte por esta maravillosa receta. Siempre me han intrigado mucho las culturas asturianas-americanas (incluyendo sus comidas) y este plato obviamente no es una excepción. No sólo soy una aficionada a la historia…sino que soy un poco aficionada a la comida. . .especialmente por las sopas. ¿Ustedes usan el filtro de agua del refrigerador para limpiar el agua antes de usarla para el caldo?

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Convertir la comida rústica del campo en un éxito de ventas en los restaurantes se ha convertido en algo tan manido hoy en día que encontrar un potaje postmoderno reconstruido por 45 dólares en un nuevo restaurante de moda en la ciudad no puede estar muy lejos. Sin embargo, (y aunque puede que nos equivoquemos) puede que pase un tiempo antes de que esta sopa de ajo y vino llegue a los restaurantes de alto nivel, y no porque no sea comida de calidad para restaurantes, sino porque es el tipo de plato que parece que no puede ser adaptado ni reimaginado de una sola manera que no desvirtúe el original.

No hay que desanimarse por la abundancia de ajo que se pide, aunque se cocine para quienes desconfían de sus múltiples encantos. Porque, aunque es inevitable el aroma de la “rosa perfumada”, el sabor es más suave que agresivo, mucho más limpio de lo que cabría esperar, y más sustancioso de lo que un simple brebaje de ajo y caldo podría sugerir.

Esta receta está tomada al por mayor del libro When French Women Cook de Madeleine Kamman, y si aún no tiene un ejemplar de este clásico, no debería pasar más tiempo de su vida sin él. Evoca la filosofía de no desperdiciar nada en las cocinas domésticas de las mujeres de la Francia rural de antes de la guerra, donde las gallinas picoteaban al aire libre y la proteína dietética extra llegaba al amparo de la oscuridad del cazador furtivo local. La receta de la sopa de ajo de Kamman, emblemática de la comida auténtica, abundante y asombrosamente deliciosa que aparece en sus páginas, procede de la escarpada Auvernia -una región misteriosa y salvaje del centro-sur de Francia que, según se rumorea, aún alberga lobos e incluso osos- a través de las manos de una prima lejana, de lengua occitana, llamada Victoire.

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Las alubias suelen ser una guarnición, pero en Asturias son la estrella. El asturiano y cocinero José Andrés explicó a Anthony Bourdain en un reciente viaje a su ciudad natal que la fabada asturiana es un plato tan contundente que se podría pensar que debería ser el plato principal. Esta es la receta de Andrés para un guiso que seguramente encontrará en todos los hogares asturianos.

½ libra de fabes (u otras alubias blancas grandes) 1 cuarto de galón de caldo de gallina, casero o comprado 2 chorizos 2 morcillas ¼ de libra de tocino en lonchas 1 cabeza de ajos, enteros, sin las capas exteriores de la piel de papel 1 cebolla, pelada 1 cucharadita de pimentón 1 pizca de hilos de azafrán, machacados ½ taza de aceite de oliva virgen extra español

La noche anterior a la preparación del guiso, ponga las alubias en una olla grande y cúbralas con agua fría para dejarlas en remojo toda la noche. Al día siguiente, escurra y enjuague las alubias. Vuelve a poner las alubias en la olla y añade el caldo de pollo, el chorizo, la morcilla, el tocino, el ajo y la cebolla. Llevar todo a un hervor lento, quitando la espuma que suba a la superficie. Cuando el líquido rompa a hervir, reducir el fuego a una cocción lenta y añadir el pimentón, el azafrán y el aceite de oliva. Dejar cocer las alubias de 2 a 2½ horas, añadiendo un poco de agua fría cada 10 o 15 minutos para ralentizar la cocción y asegurarse de que las alubias quedan cubiertas de líquido. Cuando las alubias estén tiernas, retira la olla del fuego y déjala reposar durante una hora aproximadamente.

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Por Pablo Mariscal

Soy Pablo Mariscal periodista especializado en tecnología e informática. Entre mis intereses se encuentran la realidad virtual y la programación, pero mi principal objetivo son las noticias. Llevo cinco años escribiendo sobre tecnología y tres como periodista independiente.